【バイク模型の作り方】タミヤ1/12 カワサキ H2R 製作記05 リア周り完成

前回の投稿でリアホイールを作製しました。

今回はブレーキを製作していきます。

ブレーキもバイク模型の醍醐味のひとつです。キレイに作れるキットが引き締まりますよ！

ブレーキは前後同時に作ってしまおう

レーサー車両ならフロント側がカーボンブレーキだったりして塗装色が異なることがありますが、市販車の場合前後のブレーキの塗装指示は大体同じなので、取説の順序は無視して一緒に作成してしまったほうが手間が減ります。

当たり前ですがブレーキは丸いのでパーツのゲート跡はヤスリを使ってキレイに落としておきましょう。

ディスクブレーキのディティールアップ

手間は少しかかりますが作業自体は簡単かつ効果的なディティールアップを2つ紹介します。

ディスクローターの穴開け

バイクのディスクローターは放熱性を高めるための穴が開いていることが多く、例によってH2Rもそうなっています。

ただ、キットでは凹モールドとなっていて穴が開いてはいません。

これをピンバイスを使って開口してあげるとグッと見た目が良くなります。

穴が沢山あって大変ですが、無心になって開けていきましょう(笑)

穴が開くとやっぱりイイですね。

今回はキットの凹モールドに合わせてフロントを0.6mm、リアを0.5mmのドリルで開口しました。

ドリルはタミヤの精密ピンバイス（細くて回しやすい）と極細ドリルセットを使うと良いでしょう。

ディスクローターの切削加工

ディスクブレーキは回転するローターをパッドで挟んで止める構造なので、使用されたディスクローターにはパッドで削られた後が付きます。

電動ルーターにディスクブレーキをセットして神ヤスの＃240で切削痕を付けました。

ディスクローターの塗装

ディティールアップもできたので塗装していきます。

アーム＆下地の塗装

まずはアームの黒とディスク面のシルバーの下地を兼ねて黒サフを塗装します。

アームのマスキング

続いてマスキングゾルをつかってアームの部分をマスキングしていきます。

マスキングゾルはクレオスのマスキングゾル改がおすすめ。

水溶性なので塗装後は水に付けてあげれは剥がすことができますし、水で薄めて筆塗りしやすい濃度に希釈することもできます。

フロント側はコンパスカッターで円状に切り出したマスキングシートを貼り付けます。

先にマスキングゾルでマスクしているので、マスキングシートのカット寸法はあまりシビアにならなくてもＯＫ

上記の写真ではオルファのコンパスカッターを使っていますが、最近はもっと小さい円も切れるコンパスカッターを使用しています。

ローター色の塗装

ローター色を吹き付けましょう。

シルバーを塗装したらマスキングテープとゾルを剥がします。

マスキングゾル改はお湯につければふやけてくるので、ぬるま湯につけてじっくり待てばキレイにとれてくれます。

ウォッシングして汚し入れと部分塗装

最後にディスクローターを汚してリアルな使用感を出しましょう。

最後にエンジンの製作回でもおこなったようにシルバー部をウォッシングしてあげましょう。

ディスクローターにつけた切削痕にスミが流れてリアルになります。

最後にディスクとアームを固定しているボルトをエナメルクロームシルバー筆塗りで塗り分けて完成！

スイングアームを組み立ててリア周りの完成！

こちらがこれまでの制作記で作成してきたリア周りのパーツです。

1/12スケールはキットのままでも素晴らしい精密さを演出してくれますね。

では、取説通り組んでいきます。

スイングアームの組み立て

キレイに塗れたホイールが組み込まれると気持ち良いですね。

リアのスプロケットのカバーも切削加工されていますのでホイール塗り分け時の技法と同じ方法塗り分けました。

フレームとスイングアームの接続

いよいよリア周り合体の瞬間です！

これを組み立てる興奮、バイク模型の楽しさはぜひ皆様にも味わって頂きたいところ。

スイングアーム接続完了！

ああ～カッコいい！

スイングアームの付き方やドライブトレインのレイアウトなどが良く分かりまさにリアル教材。

フレームの色と実車に近い色合いの黒塗装に切削ホイール。

控えめに言って最高ですね。

リアのパイピングもおこないました。

ホース類が付くだけでグッとらしくなりますね。

パイピングはバイク模型のキモ！配線は綺麗なカーブを描くようにピンセットで微調整してあげるといい感じになります。

gootの丸口ピンセットならパイプが非常につかみやすいのでおすすめです。（しかも安い）

あ～めちゃくちゃ楽しくなってきましたね。